*dedicada a Don Hector Dubra "Tito" LU2ELA, gracias amigo por tanto...
Muchos nautas se preguntan si es difícil colocar un aparato de VHF en su embarcación. Hoy los nuevos equipos se destacan por su robustez estructural y por ser muy compactos, facilitando de esta manera su instalación en cualquier crucero o lancha. Y para facilitar aún más las cosas, estos vienen de fábrica con todos los accesorios necesarios para emplazarlos sin problemas incluyendo los soportes y ferretería. También contienen un manual con todas las recomendaciones y consejos necesarios para tal fin.
Quien domine el uso de herramientas básicas y sepa diferenciar entre un cable que conduce corriente y una manguera con nafta, entonces podrá encarar este proyecto sin mayores inconvenientes
Sin embargo conviene tener en cuenta algunos consejos más para que todo el trabajo sea todo un éxito.
Sobre la ubicación del VHF:
Se deberá situar el aparato lo más cerca posible del puesto de mando del timonel sobre el mamparo de instrumentos o bien por debajo de estos, libre de salpicaduras y rociones. En el caso que nos encontremos con una cabina cerrada, la mejor elección sería colocarlo por encima del navegante a fin de tenerlo lo más a mano que se pueda.
Una de las condiciones que se debe observar es que el cable retráctil del micrófono no afecte la visión del operador en caso que este por encima de su cabeza, ni que quede demasiado extendido al tomar el micrófono de palma, entorpeciendo las maniobras que el piloto realiza mientras habla por radio. También se deberá cuidar que quede suficiente espacio libre alrededor de los disipadores de calor fijados detrás del gabinete. También estas consideraciones se deberán tomar con respecto a la ubicación de brújulas y compases pues el imán del parlante puede afectar la lectura de estos instrumentos magnéticos.
Otra de las condiciones es que el aparato se instale lo más lejos posible del ecosonda, ya que lo más probable es que el receptor del VHF capte las emisiones de radio frecuencia de banda baja que emite la eco (190 Khz.) y que serán evidentes cuando por el parlante del radio se escuche un "tableteo" bastante molesto. La única solución para estos casos es remover la eco y colocarla en otro lugar más alejado del radio.
Si está por colocar equipos nuevos, conéctelos sin fijarlos al casco y busque la mejor posición que permita tenerlos ambos encendidos sin interferencias entre ambos. Una vez encontrado este punto, entonces se fijarán definitivamente.
Antes de instalar los soportes, conviene repasar visualmente el lugar en donde se apostará el gabinete y sobre todo si el lugar permite el uso de agujereadoras pues si no miramos bien, probablemente perforemos el aislante de un cable o cortarlo si no tenemos cuidado.
Sobre la alimentación del VHF:
Este es un punto bastante crítico pues la mayoría de los novatos comenten gruesos errores a la hora de interpretar el cableado por debajo del tablero porque en este punto convergen muchos cables de alimentación y que no siempre son idóneos para conectar allí el VHF y sobre todo, si se elige un cable equivocado implicaría quemarlo irremediablemente. Lo mismo sucedería para cualquier aparato electrónico, llámese ecosonda, GPS, etc. A su vez se corre el riesgo de sobrecalentar la línea y provocar un incendio.
Un circuito al que hay que identificar, es el sistema de arranque puesto que en él se puede tomar tensiones aceptables con un tester pero que en realidad son retornos de tensión que pasan por los solenoides del burro o los relays del mismo y que en el momento de hacer contacto para arrancar el motor, dejaría sin tensión momentáneamente al VHF y cuando el arranque se concreta, al soltar las llaves de encendido se producirían sobre tensiones provocadas por los circuitos inductivos mencionados anteriormente.
Estos picos de sobre tensión muy elevada, llegarán inexorablemente al equipo, quemando algunas etapas vitales para su funcionamiento o en el mejor de los casos se bloqueará el mismo, interrumpiendo sus funciones.
Un error muy común es tomar tensión de redes de baja intensidad y que provocaría caídas de tensión muy importantes y que comprometerían el normal funcionamiento del aparato. No olvidemos que el VHF consume a plena potencia unos 6 amperes.
Para evitar estos inconvenientes y otros, se recomienda instalar un cableado nuevo y exclusivo para el VHF directamente a la batería y consistentes en cables lo más cortos posibles y de sección adecuada según la siguiente tabla considerando la cantidad de cable necesario entre el aparato y el acumulador.
Se deberán colocar en los extremos de los cables que se unen a la batería, terminales del tipo como se muestran en la fotografía y que todas las uniones deberán estar perfectamente soldadas y aisladas.
Se recomienda el uso de espaguetis termo-contraíbles por sobre el uso de la clásica cinta aisladora, pues la humedad termina por despegar este tipo de aislantes con el consiguiente peligro de cortocircuitos. También se deberá usar precitos sujeta cables para no dejarlos sueltos.
Otra consideración es la inclusión de un filtro de línea como el puntualizado en esta nota>> y además emplear inexorablemente fusibles adecuados del orden de los 7 ampere a 10 ampere con su porta fusible correspondiente. También aconjejo soldar todas los empalmes y uniones de cables. Jamás dejar las uniones flojas o haciendo falso contacto. Una buena soldadura evita sulfataciones y recalentamientos peligrosos.
Lo ideal para este tipo de trabajos, es usar un tester o multímetro para identificar bien los polos positivo y negativo. Si bien es cierto que los cables de color rojo son para identificar el polo positivo y el negro para el negativo, no siempre se hacen bien las cosas y conviene estar seguros. En el fotograma siguiente, vemos como se identifican la polaridad de los cables observando el display del aparato. Cuando la lectura es negativa, entonces la punta roja está sobre el cable negativo.
Truco:
Si queremos medir la tensión en un cable sin desoldarlo ni cortarlo, entonces usemos una aguja de coser bien fina para perforar la vaina, a los efectos de llegar con ésta al conductor central. Luego podemos medir con la punta del tester si hay tensión o no. De esta forma no tenemos que cortar el cable innecesariamente.
Sobre la ubicación de la antena:
Esta debe estar lo más alta posible sobre la cubierta de la embarcación. De esto depende la cobertura de la misma. A mayor altura, mayor alcance. Colóquela bien afirmada al casco, lo más alejada posible de partes metálicas y apartada del motor ya que podría captar las chispas de las bujías entorpeciendo la escucha. Busque un lugar que permita conectar la antena al equipo con la menor cantidad de cable coaxil posible pero sin olvidar detalles de estética , seguridad y confort.
Sobre el cable y el conector:
Al igual que el cable de alimentación, hay que tratar de mantener el cable coaxil lo más corto posible. Como diría un amigo, si se pudiera conectar directamente la antena al conector de salida de VHF, sin utilizar un solo centímetro de cable, mejor. Esto es así porque el cable coaxil no es un conductor perfecto y como toda línea de transmisión producen perdidas de rendimiento provocadas por la resistencia eléctrica de los conductores, además de la inductancia y capacitancia intrínseca que éstos conllevan. Esta perdida de señal es directamente proporcional al largo del cable y también a su calidad constructiva.
Sin embargo, algunos fabricantes de antenas recomiendan dejar como mínimo 3 pies (90 cm) de cable medido desde la base de la antena hasta el conector. En esta imagen podemos leer algunas recomendaciones sobre el cortado del cable de la antena, en un folleto ilustrativo que se entrega con cada unidad de una marca muy conocida. En el podemos leer también que el cable de antena, puede ser cortado si así es requerido.
Trate de tender el cable lo más recto posible y alejado de otros cables que podrían captar ruidos y chisporroteos. Sobre todo el del sensor de la ecosonda. Cuidado con esto.
Algunos fabricantes comercializan un tipo de antena que pude desenroscarse de su base, facilitando su guarda. La conexión entre la base y la antena la hace a través de un conector especial montado en la base y la antena, eliminando así el chicote de cable que siempre queda a la vista. En el otro extremo del coaxil, se utiliza un conector especial que facilita el montaje, pues se puede desmontar y montar nuevamente si utilizar soldaduras, facilitando su tendido e instalación.
La desventaja de este sistema, radica en que no se puede cortar el cable sobrante, perdiendo algunos wats por el camino.
Lo ideal es la inclusión de un conector de VHF común y corriente y que se colocaría en el punto exacto, evitando así perdidas innecesarias.
Este es otro de los trabajos que abordaremos y que con un mínimo de conocimientos sobre soldaduras con estaño, se puede encarar sin mayores problemas.
Herramientas necesarias:
Un cutter
Un soldador máx. 100 wats
Estaño 05 al 60%
Un alicate de puntas finas.
Soldado
Comenzamos separando las dos piezas que forman el conector y pasando la rosca a través del cable. Observe bien como van las piezas. Si no se hace esto, una vez soldado el conector al coaxil será imposible pasarlo luego. También debemos tener presente si el cable pasará a través de un agujero pasante en el casco. Prestemos atención a esto para ahorrarnos dolores de cabeza.
Con el cutter realizamos un corte superficial de la vaina a unos 5 cm. del borde, tratando de no lastimar el mallado interior.
Separamos la vaina y ya tenemos el cable listo para el proceso posterior.
Con ayuda de los dedos, empujamos un poco la malla para atrás, a los efectos de facilitar el siguiente corte.
El cual realizamos alrededor de toda la malla con el alicate y dejando 1 cm. sobre el cable. No importa que quede desprolijo pues luego el conector lo tapa.
Nuevamente con los dedos, llevamos hacia atrás la pequeña porción de malla, montándola sobre la vaina exterior.
Más o menos a 1 cm. cortamos la vaina interna, cuidando de no cortar los delgados filamentos de alambre del conductor central.
Después retiramos la vaina y pasamos la otra pieza a través del conductor central.
Comenzamos a “enroscar” el conector sobre la malla hasta que haga tope. No lo fuerce mucho. Apenas sienta un poco de resistencia, gire ¼ de vuelta más.
Ahora comienza la faz de soldado. Caliente bien la punta del conector junto con el cable central. No ponga aún el estaño. Asegúrese que las partes estén bien calientes. Luego incorpore el estaño necesario sin excesos. Una soldadura bien hecha será brillante y bien distribuida por toda la superficie. Una soldadura fría es fácilmente identificable por su color gris apagado y en forma de pelota.
Una vez frío, corte el conductor central sobrante bien al ras. Si desea emparejar la soldadura, hágalo ahora. No incorpore estaño si no es necesario.
Vuelva a enroscar la pieza que colocó al principio
Fin del trabajo.
Existen dos formas de saber si el trabajo esta bien realizado. Una es utilizando un roímetro o un watímetro y la otra es pidiendo reportaje a otra estación.
Si las cosa están bien hechas desde el principio, todo debería funcionar sin problemas, estableciendo un QSO en forma normal.
Si la soldadura no está bien realizada, ya sea en cortocircuito o abierta, no se preocupe. En la actualidad se fabrican equipos modernos protegiéndolos de estos inconvenientes, limitando la salida de toda la potencia durante la transmisión. Esto se evidencia por un tableteo constante que emite el aparato por el parlante.
Revise todas las conexiones y vuelva a realizarlas si es necesario.
Si todo salió bien, manipule la radio en forma correcta. No utilice innecesariamente toda la potencia. No sobremodule. No interrumpa diálogos. Pida permiso. Escuche, escuche y escuche un poco más antes de apretar el PTT. Disfrutar de la pesca y el río es un poco eso…. Respeto.
